با ترمز مناسب دوچرخه همیشه به موقع توقف کنید!

چه توقفی ناگهانی و غیرمنتظره در ترافیک باشد و چه ترمزی کنترل‌شده در جاده یا مسیرهای خاکی، ترمزهای دوچرخه شما باید در زمان نیاز عملکرد قابل اعتمادی داشته باشند. موضوع ساده‌ای است: تا زمانی که دوچرخه‌تان به ترمزهای مناسب مجهز باشد. ترمزهای دیسکی هیدرولیک یا مکانیکی و همچنین ترمزهای اهرمی یا وی‌بریک می‌توانند همیشه شما را به‌درستی متوقف کنند.

الزامات ترمز دوچرخه

تا به حال فکر کرده‌اید چرا دوچرخه‌ها دو ترمز دارند؟ پاسخ ساده است: برای تضمین ایمنی. این مسئله به‌ویژه هنگام دوچرخه‌سواری در ترافیک اهمیت دارد، به همین دلیل قانون الزام می‌کند که هر دوچرخه‌ای که در جاده عمومی تردد می‌کند باید دارای دو سیستم ترمز مستقل باشد. این نه‌تنها به‌عنوان یک تضمین مضاعف برای جان انسان‌ها عمل می‌کند، بلکه به دوچرخه‌سوار اجازه می‌دهد نحوه به‌کارگیری ترمز را بسته به شرایط و سبک سواری، کنترل کند؛ مثلاً هنگام انجام مانورهای خاص با دوچرخه کوهستان (MTB).

ترمزهای خوب باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند. یکی از این ویژگی‌ها قابلیت کنترل دقیق و احساس مناسب در هنگام ترمزگیری است؛ یعنی وقتی دسته ترمز را می‌فشارید، دوچرخه ناگهانی و کامل توقف نکند. توقف ناگهانی با ترمز جلو می‌تواند منجر به انحراف خطرناک جلو و از دست دادن کنترل دوچرخه شود که در هوای سرد و مرطوب، یکی از دلایل شایع تصادف است. از سوی دیگر، فشار ناگهانی بر ترمز عقب می‌تواند باعث سر خوردن سریع شود، مخصوصاً در مسیرهای لغزنده یا شنی.

همچنین، ترمزها باید متناسب با دوچرخه‌سوار و سبک سواری او تنظیم شده باشند. مثلاً ترمز توپی (coaster brake) برای مسیرهای سراشیبی مناسب نیست. تعریف "نقطه درگیری" (bite point) نیز اهمیت دارد؛ یعنی نقطه‌ای که در آن ترمز واقعاً شروع به عمل می‌کند. برای رسیدن به این هدف، تنظیمات دوچرخه نیز باید مناسب باشد. دسته ترمز باید به‌راحتی در دسترس باشد و فاصله آن با فرمان برای دستان شما مناسب تنظیم شده باشد. از دیگر عوامل مهم در عملکرد ترمز این است که دسته ترمز نباید بیش از حد فشرده شود تا ترمز وارد عمل شود. ترمزهای دیسکی معمولاً قدرت توقف بیشتری نسبت به ترمزهای اهرمی دارند.

ساختار ترمز دوچرخه

تمام ترمزهای مدرن دوچرخه دارای یک ساختار پایه مشابه هستند تا بتوانند عملکرد توصیف‌شده را ارائه دهند. این ساختار شامل موارد زیر است:

• سیستم کنترل یا فعال‌سازی: شامل یک یا دو دسته ترمز روی فرمان یا دسته ترمز و پدال در ترمزهای توپی
• واحد انتقال نیرو: ممکن است مکانیکی یا هیدرولیکی باشد؛ شامل کابل فنردار (Bowden cable) با غلاف، کابل با مایع هیدرولیک یا زنجیر برای ترمزهای توپی
• واحد ترمز دوچرخه: اغلب شامل کالیپر ترمز است، اما ممکن است سیستم‌های توپی با لنت‌های داخلی نیز باشند
• سطح اعمال اصطکاک: مانند کناره رینگ، دیسک ترمز یا محفظه درام

زمانی که دوچرخه‌سوار ترمز را فعال می‌کند، نیرو بدون تأخیر محسوس و با شدت افزایش‌یافته به واحد ترمز منتقل می‌شود. سپس، اصطکاک بین لنت ترمز و سطح متحرک ایجاد می‌شود و دوچرخه متوقف می‌شود!

در اروپا، معمولاً ترمز جلو در سمت چپ فرمان و ترمز عقب در سمت راست قرار دارد (درصورتی‌که دوچرخه فاقد ترمز توپی باشد). در مقابل، کشورهایی مانند استرالیا و کانادا از تنظیمات مشابه موتورسیکلت استفاده می‌کنند: ترمز جلو در سمت راست و ترمز عقب در سمت چپ قرار دارد.

اگرچه ترمزهای هیدرولیکی عملکرد بهتری دارند، اما نیاز به نگهداری بیشتری نیز دارند. در مقابل، ترمزهای مکانیکی به‌راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص قابل تنظیم هستند، اما عملکرد ضعیف‌تری دارند. در بخش بعدی و همچنین در قسمت «نگهداری ترمزها - قطعات یدکی و توصیه‌ها» می‌توانید اطلاعات بیشتری بیابید.

عملکرد ترمز دوچرخه - هیدرولیکی در برابر مکانیکی

شما دسته ترمز را فشار می‌دهید و دوچرخه توقف می‌کند – ساده است. اما وقتی مشکلی پیش می‌آید یا ترمزها مثل قبل عمل نمی‌کنند، ممکن است از خود بپرسید: ترمزهای من چطور کار می‌کنند؟

برای پاسخ به این پرسش، کافی‌ست به چرخ نزدیک شوید و نگاهی دقیق‌تر به کالیپر ترمز بیندازید. اگر سیمی مشاهده می‌کنید، ترمز شما مکانیکی است و از طریق کابل فنردار (Bowden) عمل می‌کند. برخی دوچرخه‌های قدیمی ممکن است به‌ندرت از سیستم میله‌ای به‌جای کابل استفاده کنند. اگر دوچرخه‌تان ترمز مکانیکی داشته باشد، معمولاً روی فریم نگهدارنده‌هایی برای کابل مشاهده می‌شود. اگر کابلی از دسته ترمز به‌سمت کالیپر برود و این کابل در برخی موارد ضخیم‌تر (مخزن‌دار) باشد، ترمز شما احتمالاً هیدرولیکی است. ترمزهای هیدرولیکی با استفاده از روغن مینرال، مایع ترمز (DOT) یا به‌ندرت آب به‌عنوان واسطه انتقال نیرو عمل می‌کنند.

ترمزهای دیسکی و اهرمی (طوقه) می‌توانند هم مکانیکی و هم هیدرولیکی باشند. دوچرخه‌های سایکل‌کراس، گراول و جاده نیز ممکن است از ترمزهای هیبریدی استفاده کنند. این نوع ترمزها تا یک نقطه به‌صورت مکانیکی عمل کرده، سپس با فشرده شدن اهرمی در کالیپر، پیستون هیدرولیکی فعال می‌شود. سایر انواع ترمزهای رایج امروزی مانند ترمز توپی، همگی مکانیکی هستند.

نکته دیگر اینکه، نسبت انتقال نیرو در ترمزهای مکانیکی یا دسته‌های ترمز جاده‌ای با MTB متفاوت است.

انواع ترمز دوچرخه

بسیاری از دوچرخه‌سوارانی که هنوز روحیه جوانی دارند، با انواع قدیمی‌تر ترمزها مثل ترمزهای فشاری، کفشی یا حتی قاشقی آشنا هستند.
این مدل‌های اولیه ترمزهای جلو، مکانیکی بودند و از طریق کابل فنردار (Bowden cable) یا سیستم میله‌ای کار می‌کردند؛ به‌صورتی که بلوک لاستیکی یا پد فلزی مستقیماً روی تایر فشار می‌آورد. توقف سریع با این نوع ترمزها تقریباً غیرممکن بود و فرسایش بسیار بالایی داشتند، به‌ویژه روی تایرها.

اگر به موزه حمل‌ونقل سر بزنید و نگاهی به مدل‌های اولیه دوچرخه‌های قرن نوزدهم بیندازید، متوجه می‌شوید که دوچرخه‌سواری در آن دوران چقدر پرخطر بوده است. در آن زمان، هنوز ترمزهایی که مخصوص دوچرخه طراحی شده باشند وجود نداشت. دوچرخه‌های پنی‌فارثینگ و بعدها بسیاری از دوچرخه‌های ایمنی (Safety Bicycles) دارای سیستم حرکت چرخ ثابت بودند؛ یعنی در پنی‌فارثینگ‌های محرک مستقیم، پدال‌ها به‌طور دائمی به چرخ جلوی متحرک متصل بودند. در دوچرخه‌های ایمنی (که شبیه دوچرخه‌های امروزی هستند)، نیرو از طریق پدال‌ها به چرخ عقب با استفاده از زنجیر و دنده ثابت منتقل می‌شد – بدون امکان حرکت معکوس یا چرخش آزاد.

چرخ محرک همانند یک فلای‌ویل عمل می‌کرد و انرژی حرکتی تولیدشده را به انرژی چرخشی تبدیل می‌کرد و همچنان به حرکت ادامه می‌داد، حتی اگر دوچرخه‌سوار دیگر فشاری به پدال وارد نمی‌کرد. برای ترمز کردن، دوچرخه‌سوار باید پدال‌ها را در جهت معکوس می‌چرخاند. در مواقع اضطراری، ترمز کردن عملاً غیرممکن بود و همین مسئله باعث تصادفات جدی می‌شد.

خوشبختانه، آن دوران دیگر گذشته است. اما حتی امروز هم، الزاماً نیازی به استفاده از ترمز دیسکی نیست؛ بسته به نوع استفاده، ترمزهای اهرمی یا توپی می‌توانند جایگزین‌های ساده و مؤثری باشند. در ادامه با انواع ترمزهای رایج و مزایا و معایب هر کدام آشنا می‌شوید:

ترمز اهرمی (Rim Brakes)

اکثر دوچرخه‌سواران با ترمزهای اهرمی آشنا هستند، جایی که لنت‌های لاستیکی متصل به بازوی ترمز به کناره رینگ فشار می‌آورند. بسته به نوع دوچرخه، مدل‌های مختلفی از این نوع ترمزها وجود دارد. اگر می‌خواهید درباره ترمزهای اهرمی مخصوص دوچرخه جاده اطلاعات بیشتری کسب کنید، [اینجا را کلیک کنید]. برای اطلاعات بیشتر درباره ترمزهای دوچرخه کوهستان نیز به بخش "چه ترمزهایی در دوچرخه‌های کوهستان استفاده می‌شوند؟" مراجعه نمایید.

ترمزهای کنتی‌لیور (Cantilever) تا اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ روی دوچرخه‌های شهری و توریستی قدیمی استفاده می‌شدند. بعدها ترمزهای وی‌بریک (V-Brake) در چرخ جلو و عقب یا در ترکیب با ترمز توپی در چرخ عقب رایج شدند و امروزه هنوز برای مبتدی‌ها استفاده می‌شوند. ترمزهای U-brake اکنون فقط روی دوچرخه‌های BMX استفاده می‌شوند و نیاز به فریم و دوشاخ مجهز به پایه‌های مخصوص دارند. برخی دوچرخه‌های توری کلاسیک به‌واسطه داشتن ترمزهای کششی از مرکز (Center-pull) بسیار خاص و جذاب به‌نظر می‌رسند.

تمام ترمزهای اهرمی روی محفظه‌هایی مانند بشکه‌های برنجی قرار می‌گیرند تا قابلیت لغزش داشته باشند و از طریق پایه‌های خاصی مانند پایه‌های کنتی‌لیور نصب شوند. همچنین می‌توان آن‌ها را تنظیم کرد.

در مورد دسته ترمز، تفاوت اصلی بین ترمزهای اهرمی دوچرخه‌های جاده و کوهستان وجود دارد. در دوچرخه‌های جاده‌ای، دسته ترمز با دسته دنده ترکیب شده‌اند، در حالی که در دوچرخه‌های تک‌سرعته، دسته‌های ترمز جداگانه‌ای برای فرمان خمیده (Dropbar) وجود دارد. در دوچرخه‌های کوهستان، معمولاً دسته ترمز و دسته دنده از هم جدا هستند. همچنین شما می‌توانید بین ترمزهای اهرمی مکانیکی یا هیدرولیکی یکی را انتخاب کنید. ترمزهای هیدرولیکی قوی‌ترند، اما فشار بیشتری به فریم، دوشاخ و رینگ وارد می‌کنند.

ترمزهای دیسکی (Disc Brakes)

با افزایش شدت و چالش‌های دوچرخه‌سواری کوهستان در دهه ۹۰ و به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۰، نیاز به ترمزهای قوی‌تر حس می‌شد. به‌دلیل شباهت‌های زیاد دوچرخه‌سواری کوهستان با موتوکراس، استفاده از ترمزهای دیسکی – مخصوصاً برای مسیرهای سراشیبی – منطقی به‌نظر می‌رسید. سطح تماس لنت‌ها با دیسک در این نوع ترمزها بزرگ‌تر از ترمزهای اهرمی است، بنابراین اصطکاک بیشتری ایجاد می‌شود. همچنین، به‌دلیل ساختار مستحکم‌تر، ضریب اهرم بهتر و استفاده از پیستون‌های هیدرولیکی، فشار بیشتری قابل تولید است. لنت‌ها نیز به‌صورت یکنواخت‌تر عمل می‌کنند.

ماده پایه دیسک (فولاد، آلومینیوم یا تیتانیوم) و ترکیب لنت (مواد آلی یا فلزات سینتر شده) نقش مهمی در عملکرد دارند. دیسک ترمز، که به‌طور مستقیم به توپی و محور چرخ با سیستم‌های 6-پیچ یا Centerlock وصل می‌شود، عنصر مرکزی سیستم ترمز است. به‌طور کلی، هرچه قطر دیسک بزرگ‌تر باشد (۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۳ یا ۲۲۰ میلی‌متر)، عملکرد ترمز نیز بهتر خواهد بود.

طراحی کالیپر نیز در عملکرد ترمز نقش کلیدی دارد؛ ممکن است دارای دو پیستون، یک پیستون با دو لنت، یا چهار پیستون برای حداکثر قدرت توقف باشد. در سبک‌هایی مانند اندیورو، داونهیل یا دوچرخه‌های برقی سنگین (eMTB)، دستیابی به حداکثر قدرت توقف از طریق دیسک بزرگ‌تر، پیستون‌های بیشتر و لنت‌های مناسب ضروری است.

کالیپر با استفاده از پایه‌های خاص به فریم و دوشاخ وصل می‌شود – پیش‌تر استاندارد IS2000 رایج بود اما اکنون از استانداردهای post-mount یا flat-mount استفاده می‌شود. این پایه‌ها همیشه در سمت چپ فریم و نزدیک محور چرخ عقب قرار دارند. کابل هیدرولیکی یا کابل فنردار مکانیکی به واحد ترمز دیسکی متصل می‌شود.

دسته‌های ترمز روی فرمان قرار دارند؛ در دوچرخه‌های جاده‌ای با دسته دنده ترکیب شده‌اند و در دوچرخه‌های کوهستان یا تک‌سرعته، به‌صورت مجزا نصب می‌شوند. در سیستم‌های هیدرولیکی مدرن، دسته ترمز دارای مخزن روغن داخلی است که یک سیستم باز ایجاد می‌کند و اجازه می‌دهد لنت‌ها به‌صورت خودکار بازتنظیم شوند. برخی ترمزهای دوچرخه‌های برقی حتی دارای قطع‌کن برقی داخلی هستند.

وقتی دوچرخه‌سوار دسته ترمز را فشار می‌دهد، یا مایع ترمز از سیلندر اصلی به سیلندر پیستون منتقل می‌شود، یا کابل مکانیکی اهرم کالیپر را می‌کشد. معمولاً پیستون‌ها از دو طرف به سمت دیسک حرکت می‌کنند.

سایر انواع ترمز – ترمز توپی، درام و مشابه آن‌ها

نکته اول: تمام ترمزهای زیر مکانیکی هستند و با استفاده از زنجیر، کابل فنردار یا در موارد نادر سیستم میله‌ای کار می‌کنند.

هنوز هم طرفداران زیادی برای دوچرخه‌های دنده ثابت (fixie) وجود دارد که از حس مستقیم "حرکت – توقف" آن لذت می‌برند. خوشبختانه اکثر آن‌ها به قوانین پایبندند و دست‌کم از ترمز جلو استفاده می‌کنند. برای توقف، دوچرخه‌سوار وزن خود را به جلو منتقل می‌کند یا چرخ عقب را اندکی بلند می‌کند تا اصطکاک چرخ را کاهش دهد و با تمام قدرت پدال را در خلاف جهت بچرخاند.

برخی دوچرخه‌ها نیز دارای ترمزهایی هستند که با رکاب زدن معکوس فعال می‌شوند، اما تفاوت آن‌ها با فیکسی‌ها این است که در داخل توپی یک ترمز اضافه نیز دارند (ترمز توپی یا coaster brake). همچنین در هنگام ترمزگیری، چرخ عقب و خودرو به‌واسطه یک مکانیزم ضامن از هم جدا می‌شوند. البته این موضوع فضای داخلی توپی را برای دنده‌های توپی محدود می‌کند. به همین دلیل و همچنین به‌دلیل قدرت ترمزگیری پایین و عدم امکان کنترل دقیق، ترمزهای توپی بیشتر در دوچرخه‌های شهری مبتدی و دوچرخه کودکان به‌کار می‌روند، معمولاً در ترکیب با ترمز اهرمی جلو.

در مورد دوچرخه‌های کودکان شرایط کمی متفاوت است؛ حتی کودکان خردسال که قدرت دست زیادی ندارند، می‌توانند با ترمز توپی به‌خوبی توقف کنند.

ترمزهای درام و رولر نیز گاهی در دوچرخه‌های شهری، کلاسیک، هلندی و دوچرخه‌های دونفره (تاندوم) دیده می‌شوند. این‌ها نیز ترمزهای توپی هستند که هم روی چرخ جلو و هم عقب قابل استفاده‌اند و در مورد ترمزهای رولر، می‌توانند با سیستم دنده شانژمان‌دار نیز استفاده شوند. بیشتر ترمزهای رولر دارای یک قطعه خنک‌کننده هستند که شبیه دیسک ترمز به‌نظر می‌رسد و یک کاور بزرگ همراه با بازوی گشتاور دارند. ترمزهای درام از روی بدنه نسبتاً بزرگ توپی و بازوی عملیاتی که در کنار آن نصب شده قابل تشخیص‌اند.

چه نوع ترمزهایی در دوچرخه‌های جاده‌ای استفاده می‌شود؟

از دهه ۶۰ میلادی، ترمزهای اهرمی (Rim Brakes) با لنت ترمز به استاندارد اصلی دوچرخه‌های جاده‌ای تبدیل شدند و هنوز هم رایج‌ترین نوع ترمز به‌شمار می‌روند. این ترمزها در دو نوع تک‌محور (Single-pivot) و دو‌محور (Dual-pivot) تولید می‌شوند و بازوهای ترمز آن‌ها ممکن است کوتاه یا بلند باشند. لنت‌های قابل تعویض، یا مستقیماً روی بازوی ترمز نصب می‌شوند یا در قالب کارتریج (محفظه مخصوص لنت) جای می‌گیرند.

ترمزهای اهرمی دوچرخه‌های جاده‌ای معمولاً یا با یک پیچ مرکزی یا با دو پیچ رزوه‌ای کوتاه به‌صورت دایرکت‌مانت (Direct Mount) روی فریم و دوشاخ نصب می‌شوند – در این حالت، فریم و دوشاخ باید از ابتدا برای نصب ترمز دایرکت‌مانت طراحی شده باشند. این نوع ترمزها ممکن است مکانیکی یا هیدرولیکی باشند و با دسته ترمز مخصوص فرمان خمیده (Dropbar) یا با دسته‌های ترکیبی دنده و ترمز مورد استفاده قرار بگیرند.

از نظر توسعه قطعات دوچرخه، دوچرخه‌های سایکل‌کراس (Cyclocross) اغلب پیشتاز بوده‌اند و همین دوچرخه‌ها بودند که در اوایل دهه ۲۰۱۰ راه را برای استفاده از ترمزهای دیسکی در دوچرخه‌های جاده‌ای هموار کردند.

امروزه تقریباً تمام دوچرخه‌های جاده‌ای فقط با ترمز دیسکی عرضه می‌شوند و ترمزهای اهرمی به‌ندرت دیده می‌شوند. فریم‌ها و دوشاخ‌ها اکنون دارای سختی پیچشی بالاتری هستند و همراه با سیستم‌های محور ضامن‌دار (Quick Release Axles) استفاده می‌شوند تا انتقال نیروی ترمز بهینه باشد.

ترمزهای مورد استفاده در دوچرخه‌های جاده‌ای امروزی معمولاً سیستم‌های دو پیستونه سبک‌وزنی هستند که در جلو دیسک ۱۶۰ میلی‌متری و در عقب دیسک ۱۴۰ میلی‌متری دارند. همه قطعات هیدرولیکی در یک دسته ترمز و دنده‌ی ترکیبی ادغام شده‌اند تا اجزا به حداقل برسند.

این افزایش قدرت ترمز، مخصوصاً در شرایط مرطوب، بسیار ضروری است؛ به‌خصوص با رواج دوچرخه‌های گراول (Gravel) که گاهی در مسیرهای ناهموار و چالشی استفاده می‌شوند.

ترمزهای مکانیکی فرمان خمیده از کابل فنردار (Bowden) با نگهدارنده‌های قارچی‌شکل استفاده می‌کنند.

چه ترمزهایی در دوچرخه‌های کوهستان استفاده می‌شوند؟

دوچرخه‌های کوهستانی قدیمی که پیش از سال ۲۰۰۰ ساخته شده‌اند معمولاً دارای ترمزهایی هستند که بازوهای آن به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند. ترمزهای کنتی‌لیور (Cantilever) تا اواسط دهه ۹۰ میلادی استاندارد ترمز در دوچرخه‌های کوهستان بودند (بازوهای کوتاه متقابل با مکانیزم کششی از مرکز).

بعدها وی‌بریک‌ها (V-Brakes) به دلیل قدرت بیشتر و نصب ساده‌تر جایگزین آن‌ها شدند. با این حال، تمام ترمزهای اهرمی دوچرخه کوهستان محدودیت‌هایی دارند؛ مانند محدودیت در عرض لاستیک و عملکرد ضعیف‌تر در شرایط گل‌آلود و بارانی. همچنین، قدرت ترمز آن‌ها تنها با لنت‌های خاص قابل بهبود بود. سطح تماس آن‌ها با چرخ به‌سختی قابل افزایش است و افزایش اصطکاک نیز منجر به داغ‌شدن سریع‌تر ترمز در مسیرهای طولانی سراشیبی می‌شود.

آخرین مرحله در تحول ترمزهای اهرمی، ورود ترمزهای هیدرولیکی اهرمی بود که گرچه قدرت ترمز بالاتری دارند، اما نگهداری آن‌ها دشوارتر بوده و فشار زیادی به سایر اجزای دوچرخه وارد می‌کنند.

برای حل یا کاهش این مشکلات، از اواسط دهه ۹۰، ترمزهای دیسکی به‌تدریج وارد دنیای دوچرخه‌های کوهستان شدند. این ترمزها در برابر داغ‌شدن مقاومت بیشتری دارند و در سراشیبی‌های بلند و شیب‌دار، عملکرد قدرتمند و قابل‌کنترلی ارائه می‌دهند.

تمام دوچرخه‌های کوهستانی بزرگسال عرضه‌شده در BIKE24 به ترمز دیسکی هیدرولیکی مجهز هستند. افزایش قدرت ترمز نیز به‌راحتی با استفاده از لنت‌های دیگر یا دیسک‌های بزرگ‌تر (بین ۱۶۰ تا ۲۲۰ میلی‌متر، در صورت سازگاری فریم و دوشاخ) ممکن است.

ترمزهای با پیستون‌های بیشتر نیز برای عملکرد قوی‌تر قابل تهیه‌اند (معمولاً گران‌تر هستند). علاوه بر قدرت توقف، پایداری سیستم (در برابر داغ‌شدن) نیز با دیسک‌های بزرگ‌تر، لنت‌های ویژه یا طراحی خاص کالیپر بهبود می‌یابد.

در دوچرخه‌های کراس‌کانتری (XC)، معمولاً از ترمزهای دو پیستونه سبک‌وزن با دیسک‌های کوچک استفاده می‌شود. در مقابل، در داونهیل (DH)، ترمزهای چهار پیستونه با دیسک‌های بزرگ (حداقل ۲۰۳ میلی‌متر جلو و عقب) استفاده می‌شوند.

ترمزهای دیسکی مکانیکی در دوچرخه کوهستان بسیار نادر هستند. ترمزهای مکانیکی MTB از کابل فنردار با نگهدارنده‌های بشکه‌ای (Barrel-type) استفاده می‌کنند.

ترمزهای دوچرخه کودکان

تقریباً هم‌زمان با یادگیری راه رفتن، کودکان ما یاد می‌گیرند چگونه روی دو چرخ تعادل داشته باشند. آن‌ها معمولاً از دوچرخه‌های بی‌پدال (Balance Bike) در سن ۲ تا ۲.۵ سالگی شروع می‌کنند. بیشتر کودکان خیلی زود اصول اولیه دوچرخه‌سواری را یاد می‌گیرند و به‌مرور همراه با والدین خود با چالش‌های روزمره دوچرخه‌سواری روبه‌رو می‌شوند.

به همین دلیل، داشتن ترمز اضافه یا امکان افزودن ترمز روی چرخ عقب در دوچرخه بی‌پدال انتخاب خوبی است. وقتی کودک کنترل بهتری روی دوچرخه‌اش پیدا کرد، می‌تواند خیلی زود کار با ترمزهای دستی را یاد بگیرد. اندازه دسته ترمز و نسبت اهرمی در دوچرخه کودکان مخصوص دست‌های کوچک و قدرت کم آن‌ها طراحی شده‌اند. وقتی ترمزها خوب کار می‌کنند و دسترسی به آن‌ها راحت است، چیزی مانع لذت دوچرخه‌سواری نخواهد شد.

ترمزهای مورد استفاده در دوچرخه‌های کودکان شامل ترمزهای اهرمی (مانند V-Brake و Side-pull) و همچنین ترمزهای درام هستند.

کودک به‌زودی صاحب اولین دوچرخه واقعی خود می‌شود – معمولاً با سایز ۱۲ اینچ و بعدها ۱۶ یا ۲۰ اینچ. این سایزها از نظر سیستم ترمز شبیه دوچرخه‌های بزرگسال هستند: اغلب یک ترمز جلو با دسته ترمز و یک ترمز عقب که یا با رکاب‌زدن معکوس فعال می‌شود یا با یک دسته ترمز دیگر.

بسیاری از مدل‌های ۱۲ و اکثر مدل‌های ۱۶ اینچ از ترمز دستی در قالب وی‌بریک استفاده می‌کنند. با این حال، کودکان ۳ تا ۵ ساله معمولاً قدرت و هماهنگی لازم برای استفاده از این ترمزها را ندارند. ترمزهای توپی برای کودکان کم‌سن آسان‌تر و قابل درک‌تر هستند، اما چون پدال باید برای شروع مجدد به موقعیت اولیه بازگردد و امکان حرکت آزاد وجود ندارد، برای حرکت بعدی محدودیت ایجاد می‌کنند. با این حال، این ترمزها به نگهداری کمتری نیاز دارند.

برای کودکان بزرگ‌تر، داشتن دو ترمز دستی مستقل بهتر از ترکیب ترمز دستی با ترمز توپی است. همه ترمزها کیفیت یکسانی ندارند؛ این در مورد دوچرخه‌های کودکان نیز صدق می‌کند. مثلاً دسته ترمزهای محکم و سفت قدرت توقف را بهتر منتقل می‌کنند؛ بازوهای ترمز نیز همین‌طور.

امروزه، در دوچرخه‌های کوهستان باکیفیت مخصوص کودکان در سایزهای ۱۶، ۲۰ و ۲۴ اینچ، ترمزهای دیسکی بیشتر و بیشتر دیده می‌شود. ترمزهای هیدرولیکی دو پیستونه با دیسک ۱۶۰ میلی‌متری عملکرد مناسبی برای دوچرخه‌سواری واقعی در مسیرهای تریل به همراه والدین فراهم می‌کنند.

نگهداری از ترمزها – قطعات یدکی و توصیه‌ها

اکثر افراد درباره خودروهایشان می‌دانند که قطعاتی مانند سیستم محرکه یا مهم‌تر از آن، ترمزها باید به‌طور منظم بررسی و تعویض شوند. همین قاعده به‌شدت در مورد دوچرخه نیز توصیه می‌شود، زیرا ترمزها می‌توانند جان شما را نجات دهند.

می‌توانید دوچرخه‌تان را دست‌کم هر ۶ ماه یک‌بار برای بررسی به تعمیرگاه ببرید، یا با استفاده از چک‌لیست، خودتان از سیستم ترمز نگهداری کنید.

چک‌لیست بررسی وضعیت ترمز

1. آیا تمام اجزای ترمز وجود دارند؟
مثلاً دسته‌های ترمز چپ و راست، کابل‌ها یا سیم‌ها، و واحدهای ترمز؟
بله → برو به مرحله 2 / خیر → برو به 1.الف

1.الف وضعیت کنونی سیستم ترمز شما چیست؟ آیا می‌توانید متوجه شوید چه قطعاتی سیستم ترمز دوچرخه شما را تشکیل می‌دهند و از طریق لینک‌های موجود قطعات مفقود را سفارش دهید؟

2. آیا علائم واضحی از نقص فنی یا فرسودگی وجود دارد؟
مثلاً کابل‌های پاره، آلودگی شدید، لقمه‌های کج یا تمام‌شده؟
بله → برو به 2.الف / خیر → برو به مرحله 3

2.الف اگر ترمز شما مکانیکی است، کابل‌های بوئن (Bowden) اغلب پس از مدتی دچار مشکل می‌شوند. این مشکل معمولاً با پوسته پاره یا ساییده‌شده، سرکابل‌های بازشده و سختی عملکرد ترمز مشخص می‌شود (رجوع کنید به 4.الف).
یک ست جدید کابل ترمز می‌تواند مشکل را سریعاً حل کند. در ترمزهای طوقه‌ای، اغلب پیچ‌های شل باعث کج شدن لقمه‌ها می‌شوند (رجوع کنید به 3.الف).
همچنین می‌توانید بررسی کنید که آیا لقمه‌های ترمز تمام شده‌اند یا نه – مثلاً لاستیک کم روی لنت طوقه‌ای یا نداشتن ضخامت کافی در لقمه دیسکی بین صفحه پایه و دیسک. → تعویض آن‌ها آسان است: می‌توانید لنت جدید از اینجا تهیه کنید.
اگر ترمز شما هیدرولیک است، ممکن است نشتی روغن از سر کابل‌ها وجود داشته باشد. توجه: این نوع مشکل باید سریعاً با تعویض اورینگ‌ها و اتصالات رفع شود – در صورت شک، به تعمیرگاه تخصصی مراجعه کنید.

3. آیا تمام پیچ‌ها سفت هستند؟
بله → برو به مرحله 4 / خیر → برو به 3.الف

3.الف پیچ‌ها را طبق دستورالعمل سازنده با آچار آلن یا تورکس مناسب یا آچار ترک سفت کنید. اگر از ترمز دیسکی استفاده می‌کنید، حتماً پیچ‌های سیستم 6-پیچ یا رینگ Centerlock را هم بررسی کنید.

4. هنگام گرفتن ترمز، آیا اجزای کالیپر (کَله ترمز) به صورت یکنواخت و روان حرکت می‌کنند؟
مثلاً روی طوقه یا دیسک قرار می‌گیرند و دوباره بازمی‌گردند؟
بله → برو به مرحله 5 / خیر → برو به 4.الف

4.الف اگر ترمز مکانیکی دارید، ابتدا بررسی کنید که دسته‌های ترمز درست عمل می‌کنند و در صورت نیاز آن‌ها را روغن‌کاری یا تعویض کنید. سپس بررسی کنید که کابل بوئن به‌خوبی می‌لغزد. اگر نمی‌لغزد، بهتر است کابل داخلی، پوسته و سرکابل‌ها را به‌طور کامل تعویض کنید.
اگر مکانیزم ترمز سفت است، معمولاً با باز کردن، تمیز کردن، روغن‌کاری (لقمه‌ها را جدا نگه دارید) و چرب‌کاری مفصل‌ها، عملکرد بهتر می‌شود.
بیشتر ترمزهای هیدرولیک در صورتی که درزگیری مناسبی داشته باشند، خودبه‌خود روان‌کاری می‌شوند. اگر هنگام فشردن دسته ترمز هیچ اتفاقی نمی‌افتد، احتمالاً نشتی وجود دارد – تمام قسمت‌ها را دقیق بررسی کرده و به فروشگاه تخصصی مراجعه کنید – یا مقدار مایع ترمز کافی نیست. در این حالت می‌توانید با یک کیت هواگیری، طبق دستور سازنده، ترمز را هواگیری کنید.
اگر پیستون‌ها هنگام فشردن سفت عمل می‌کنند و به حالت اولیه باز نمی‌گردند، می‌توانید از روغن پیستون توصیه‌شده توسط سازنده استفاده کنید.

5. آیا نقطه درگیری ترمز (bite point) را حس می‌کنید؟
بله → برو به مرحله 6 / خیر → برو به 5.الف

5.الف اگر ترمز شما مکانیکی است، ابتدا فاصله لقمه تا طوقه یا کشش کابل را بررسی کنید. اگر کم است، می‌توان از طریق دسته یا کالیپر آن را تنظیم کرد. همچنین توصیه می‌شود لقمه‌ها را دوباره هم‌تراز کنید.

6. آیا چرخ‌ها بعد از ترمزگیری به‌راحتی می‌چرخند؟
بله → برو به چک‌لیست تست ترمز / خیر → برو به 6.الف

6.الف اگر ترمز دیسکی دارید، ابتدا تلاش کنید کالیپر را تنظیم کنید. اگر موثر نبود، دیسک را با ابزار مناسب صاف کنید.
اگر از ترمز طوقه‌ای استفاده می‌کنید، بررسی کنید بدنه ترمز یا فنر بازگشت در بازوهای ترمز به‌درستی تنظیم شده باشد. اگر همچنان گیر دارد، می‌توانید کمی کشش کابل را کاهش دهید. اگر باز هم مشکل حل نشد، احتمالاً چرخ شما تاب دارد و باید تنظیم شود (centering).

چک‌لیست تست عملکرد ترمز در عمل

اگر می‌توانید، از یک دوست یا همراه بخواهید فاصله ترمزگیری شما را اندازه‌گیری کند.

تجهیزات ایمنی خود را بپوشید – استفاده از کلاه ایمنی توصیه می‌شود.

به خیابانی خشک و بدون ترافیک بروید.

شروع به دوچرخه‌سواری کرده و تا رسیدن به سرعت حدود ۲۰–۲۵ کیلومتر بر ساعت شتاب بگیرید.

یک توقف اضطراری انجام دهید؛ هر دو ترمز (جلو و عقب) را هم‌زمان و محکم بگیرید و از همراه‌تان بخواهید فاصله از لحظه شروع ترمز تا توقف کامل را اندازه‌گیری کند.

آیا فاصله ترمزگیری حدود ۷ متر است؟
بله → تبریک! ترمزهای شما خوب کار می‌کنند.
خیر → برو به 6.الف

6.الف ساده‌ترین مشکل، آلودگی طوقه، دیسک یا لقمه‌هاست، یا لعاب‌دار شدن لنت‌ها – در این حالت معمولاً صدای سوت هم شنیده می‌شود.
ابتدا با اسپری تمیزکننده ترمز، همه قطعات را کاملاً تمیز کرده و اطمینان حاصل کنید هیچ اثر چربی باقی نمانده است.
اگر تغییری ایجاد نشد، لقمه‌های جدید نصب کنید. اگر باز هم بهبود محسوس نبود، احتمالاً ترمزهای شما خیلی کوچک یا قدیمی هستند.
در صورت داشتن ترمز دیسکی، استفاده از دیسک‌های بزرگ‌تر و لنت‌های sintered با قدرت بیشتر توصیه می‌شود.
در ترمزهای طوقه‌ای، استفاده از بازوهای سفت‌تر یا بدنه جدید ترمز می‌تواند مفید باشد.

چرا ترمزهای من سوت می‌کشند؟

فرض کنید از یک گودال آب عبور کرده‌اید و در پیچ بعدی ترمز می‌گیرید؛ اما ناگهان متوجه می‌شوید ترمز به‌درستی عمل نمی‌کند و صدای بلندی تولید می‌کند که باعث می‌شود همه اطرافیان به سمت شما نگاه کنند!

برخی ترکیب‌های طوقه یا دیسک با لنت ترمز، نسبت به رطوبت و آلودگی حساس هستند و هنگام تغییر سریع از اصطکاک ایستا به لغزنده، صداهای ناخوشایندی تولید می‌کنند. معمولاً در چنین شرایطی، دیسک یا لبه طوقه و لنت هنگام ترمز گرفتن خشک می‌شوند – این موضوع برای ترمزهای طوقه‌ای عادی است.
اما اگر این اتفاق نیفتد، باید در اسرع وقت علت را پیدا کنید؛ زیرا ادامه‌ی دوچرخه‌سواری در شرایط مرطوب با ترمز نامطمئن می‌تواند خطرناک باشد.
دلیل دیگر برای صدای سوت، در هر دو نوع ترمز (طوقه‌ای و دیسکی)، می‌تواند زاویه قرارگیری لنت‌ها باشد. تنظیم مجدد کالیپر یا تغییر زاویه لقمه‌ها ممکن است مشکل را حل کند.
اگر باز هم سوت می‌زند، ممکن است خواص اصطکاکی لنت‌ها مشکل‌دار باشد. در این حالت توصیه می‌شود لنت‌های جدید تهیه کنید – لنت‌های قبلی ممکن است روغنی، فرسوده، لعاب‌دار یا خشک شده باشند.
بررسی دقیق قطعات اطراف و حذف هرگونه روغن یا چربی قبل از نصب لنت جدید ضروری است. همچنین، لنت‌های دیسکی جدید باید طبق دستورالعمل سازنده به‌درستی آب‌بندی (run-in) شوند تا به حداکثر قدرت ترمز برسند.